Barrancas del Cobre, el sistema barranqueño más grande del mundo (Chihuahua)

Observar desde el aire o desde tierra la magnificiencia de las Barrancas del Cobre es una de las más bellas experiencias que podemos disfrutar en nuestras vidas.

Barrancas del Cobre se le llama a una red de enormes cañones que conforman la parte más abrupta de la Sierra Tarahumara. Entre las más importantes barrancas que aqui encontramos podemos citar las siguinetes:

Urique a 1879m.s.n.m., La Sinforosa a 1830 m.d.p, La de Batopilas a 1800 m.d.p., la de Candameña a 1750 m.d.p., La del Río Mayo a 1680 m.d.p., La de Huápoca a 1620 m.d.p, La de Chínipas a 1600 m.d.p., y la de Oteros a 1520 m.d.p., esto solo citando las más hondas, las que rebasan al famoso Cañon del Cororado. El sistema debe su nombre a un ramal de la Barranca de Urique que alcanza los 1300 metros de Hondo, el cual se hizo notorio por sus minas de cobre. Estos desniveles tan marcados propician una variedad climática importante. Se ha dado el caso de que mientras está nevando en las mesetas altas de las barrancas, en sus profundidades, donde corren los ríos, hace bastante calor.

Asimismo este universo de cañadas encierra una de las más importantes biodeversidades del mundo. En su vegetación destacan los bosques de pino y encino principalmente localizadas a 2000 m.s.n.m., en regiones donde cada vegetación va cambiando hasta encontrarnos, hacia los 400 m.s.n.m., con plantas caracteristicas de climas semitropicales y húmedos, como los mangos, las naranjas, los zálates, los zapotes y muchas otras plantas mas. Esta diversidad también se presenta en la fauna, ya que abundan las especies de mamíferos, aves, reptiles, peces de agua dulce, anfibios ,etc.

Don Diego, que a la edad de 80 años es uno de mis mejores guías en esta región, me decía que "estas barrancas se formaron cuando el mundo estaba tiernito y las piedras todavia no cuajaban". Lo cierto es que surgieron hace unos veinte millones de años debido a los efectos secundarios del tectonismo que creó a toda la Sierra Madre Occidental, originándose preofundas grietas y las magníficas barrancas que ahora vemos.

Es en las Barrancas del Cobre donde nacen aquellos ríos que luego regarán los fertiles valles de Sonora y Sinaloa, los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui.

A la llegada de los primeros europeos a la Sierrar Tarahumara, hacia finales del siglo XVI habitaban en ella varios grupos indígenas. Actualmente, de ellos sólo sobreviven cuatro, los Tarahumaras los cuales son los mas numerosos, los tepehuanes, los pimas y los urojíos.

La colonización de la sierra la iniciaron los misioneros jesuitas a principios del siglo XVII. Su primera misión fue la de Santa Inés de Chínipas, establecida en 1626. Con el tiempo llegaron a fundar mas de cincuenta misiones a todo lo largo de la sierra, antes de que fueran expulsados de ella en 1767 por ordenes del Rey de España, Carlos III. Las misiones más importantes y de las cuales aún se conservan sus iglesias fueron las de Sisoguichi, Cerocahui, Norogachi, Cajurichi, Bocoyna, Guaguachique, Cuzárare y Satevó entre otras.

Sin empabrgo el, impulso colonizador desde fines del siglo XVII, como Urique, Batopilas,Guaynopa,Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Dolores, etc. El último arribo colonizador al terminar el siglo antepasado fue el de los madereros, al iniciarse la explotación forestal del bosque.

Actualmente, con una red carretera creciente y la vía del ferrocarril Chihuahua Pacífico, el mundo de las barrancas está cada vez mas a la mano, y la inductria turística es uno de los sectores de mayor crecimiento en la sierra. Desde el tren se pueden disfrutar las barrancas de Urique y del Septentrión, sobre todo desde la estación Divisadero, en donde se encuentran los mejores hoteles de toda la sierra. Al Divisadero ya que se puede llegar por carretera pavimentada. Dese poblados como Creel ( Con una oferta turística para todos los gustos, Guachochi, Madera y Divisadero, es posible llegar a apreciar y disfrutar de las muchas maravillas naturales que ofrece esta sierra, como sus barrancas, cascadas (las dos mas grandes de México están en la Barranca de Candameña: Piedra Volada, con 453 metros, y Basaseachi,con 246 metros), cavernas, lagos, aguas termales y formaciones de piedra, entre lo más atractivo.

Culturalmente la sierra ofrece muchos sitios históricos, como las misiones ya mencionadas, sus sitios arqueologicos, destacando los del municipio de Madera (cuevas con casas de adobe de la cultura Paquimé), Haciendas y otros. La cultura Tarahumara es de las mejor conservadas de nuestro país y vale la pena conocerla con todo respeto, sobre todo sus impresionantes fiestas de Semana Santa, se recomiendan las de Arareko, Cuzárare Basihuare y Norogachi.

La sierra Tarahumara es un prodigio de toda la extención de la palabra. Disfrutemos del privilegio que tenemos, de poder visitarlo y maravillarnos de toda su grandeza.

Fuente: Tips de Aeromexico N°12 Chihuahua.

Un paseo por Chiapas

Al contemplar la arquitectura de Chinkultic, no queda duda de que entre los mayas hubo arquitectos especializados en la ubicación y el aprovechamiento de los recursos paisajísticos.

En los límites de Chiapas con Guatemala, en una superficie de más de 6 000 hectáreas de pinares, bosques de encino y selva, se encuentran las lagunas de Montebello, sin lugar a dudas la región lacustre más bella del país que fue decretada Parque Nacional en 1959.

El espacio es santuario de una gran variedad de orquídeas, helechos y fauna silvestre. Hasta hace muy poco era posible, en las noches de luna, ver reflejados en el agua a los magníficos quetzales luciendo su exuberante plumaje; desafortunadamente, hoy es casi imposible admirar estas bellas aves tan importantes para nuestros antepasados prehispánicos.

Las lagunas son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de las rocas. Su principal característica, además de su maravilloso entorno de bosques y coníferas, son las diferentes tonalidades y colores de sus aguas, resultado de varios factores como el tipo de suelo del fondo, la vegetación y la refracción de la luz. Se pueden ver lagunas cuyas tonalidades van del azul pálido al violeta, el esmeralda y el turquesa.

La región cuenta con más de cincuenta lagunas, aunque el acceso sólo es posible a una docena de éstas por medio de carretera o brechas transitables cuando la lluvia lo permite. A otras se accede a pie en largas caminatas.

La zona cuenta, además, con enigmáticas cuevas en donde se observan algunos adoratorios, posiblemente de la época prehispánica.

Las lagunas más accesibles son la de Montebello, en el bosque azul; Agua Tinta; Esmeralda; Ensueño; la laguna Encantada; Tziscao, en donde hay un pequeño pueblo rústico típico de la región; Pojoj; y Cinco Lagos, posiblemente el conjunto más espectacular.

Lagunas como Pojoj cuentan con rústicas embarcaciones que permiten navegar y acceder a las islas del interior de la laguna, donde se pueden admi-rar cientos de exóticas y coloridas orquídeas.

La mejor vista del conjunto lacustre se tiene desde la Acró-polis de Chinkultic, a un lado del maravilloso Cenote Azul; al frente, a lo lejos, se divisan las imponentes lagunas multicolores de Montebello.

Chinkultic significa “Pozo Escalonado”; el florecimiento de esta ciudad maya se ubica en el periodo Clásico. Este conjunto es el mayor de la región lacustre; el área habitacional consiste de cerca de 200 montículos agrupados alrededor de seis conjuntos principales que incluyen el área de la Acrópolis, el cuadrángulo del grupo B y el grupo A, el juego de pelota, la gran plataforma y el cenote 50 m debajo de la Acrópolis.

En 1928, el arqueólogo Frans Blom hizo fluctuar la erección del conjunto entre 591 y 897 d.C.

Sin embargo, en Chinkultic hay una larga tradición que da inicio en el Protoclásico, así lo ejemplifican algunos fragmentos de estela con diseños del llamado “estilo Izapa”.

Lo que caracteriza a la arquitectura del lugar es el aprovechamiento de terrenos planos combinados con las laderas de los cerros para el asentamiento de los centros ceremoniales; esto se hacía acondicionando el terreno mediante terrazas y muros de contención.

El conjunto se adosa a los pequeños cerros que corren frente a los primeros lagos del sistema por medio de nivelaciones, rellenos y recubrimientos que convierten a éstos en parte de la arquitectura.

El juego de pelota cuenta con decoración modelada en estuco y en los momentos más tardíos se presenta la combinación de un ataúd coronado por una gruesa moldura. Es importante también el empleo de piedras de recubrimiento perfectamente talladas en su cara exterior. El juego de pelota combina tribunas, alfardas y bases de estelas, al centro, y a los lados del cuadrángulo se alza un importante grupo de estelas, en su mayoría relacionadas con el culto al sol y al agua, y fueron los principales motivos religiosos de Chinkultic. El culto al agua es inherente a una región lacustre. De ahí el emplazamiento de la Acrópolis a la orilla de un profundo cenote con agua permanente en donde se encontraron restos de huesos y evidencias de sacrificio humano, gran cantidad de cerámica fragmentada y cajitas formadas de cuatro lajas donde se colocaron ofrendas dedicadas a ese elemento.

El culto solar se puede constatar por la gran cantidad de fragmentos de urnas y braseros con diseños alusivos que aparecieron por doquier, y en las grandes urnas funerarias que muestran personajes vestidos con los atributos del sol que alumbra y que viaja al mundo de los muertos. En las estelas también se ven individuos ataviados con los mismos símbolos: una media anteojera enrollada sobre la frente, tocados en forma de venados muertos y pieles de jaguar alusivos a la noche –el jaguar es el animal que transporta al sol en su viaje por el inframundo–, etcétera.

El juego de pelota está adosado a un cerro cuya parte frontal terracearon y cubrieron de cantera, con una pequeña plaza donde se distribuye una serie de pequeñas plataformas.

Bordeando el mismo cerro se llega al grupo B, con una enorme mole montada sobre la “plataforma de las lajas”, estructura que debió constar de cinco cuerpos. En la esquina este se aprecia la calidad en el manejo de los cortes de piedra y juntas para formar los ensambles.

Siguiendo el recorrido, aparece la Estructura 19 con una especie de asiento o trono en la parte central superior. La vista desde aquí es espléndida: la laguna Chunjab, el inicio de los canales que comunican parte de la cadena lacustre y un gran segmento del complejo arqueológico; al frente hay dos pequeños altares monolíticos.

A la distancia se perfila la pirámide elevada del grupo A, que consta de una plaza baja y una plazoleta alta, construidas sobre terrazas formadas por el apilamiento de enormes piedras.

El escritor y poeta Enrique Juan Palacios visitó Chinkultic en 1926 para corroborar los hallazgos de Blom y escribió: “Difícil dar con un sitio igualmente poético y evocador. La soledad del rumbo, el miraje divino de los lagos, las islas con altos peñascos donde vienen a abatirse las garzas, las riveras saturadas de ensueño, los bosques espesos... ¡ambiente de misterio! La vida del remoto ayer, tan rica de palpitaciones, diríase que despierta de improviso...”

A una veintena de kilómetros de las lagunas de Montebello, camino a Chinkultic, se encuentra un viejo casco de hacienda del siglo XIX rodeado de exuberante vegetación, flores silvestres y lagos de aguas cristalinas. Esta espléndida casona es una muestra de la arquitectura chiapaneca decimonónica, de indudable influencia española, con arcos de madera, largos corredores, techos de teja y muros de adobe.

la hacienda Santa María está formada de tres cuerpos principales: el salón central alberga muebles de la época de suntuosa elegancia; en la casa principal se han acondicionado recámaras para los huéspedes; el salón y el comedor son elegantes y cómodos con esculturas y candiles antiguos; los jardines son amplios y bien cuidados, y milenarios árboles rodean la propiedad.

En 1998 abrió sus puertas al público el Museo de Arte Sacro con una importante colección de pintura y escultura chiapanecas de los siglos XVI al XIX; magníficas pinturas al óleo; tallas en madera y marfil, y piezas de orfebre del barroco mexicano. El museo se ubica en la capilla de la exhacienda. Santa María es una magnífica opción para hospedarse y visitar la zona arqueológica y las maravillosas lagunas de colores.

Fuente: México desconocido.

MACHU PICCHU Tierra un Viaje de ensueño

MACHU PICCHU, desde que fuera descubierta el 24 de julio de 1911 por el norteamericano Hiram Bingham, ha sido considerada, por su asombrosa magnificencia y armoniosa construcción, como uno de los monumentos arquitectónicos y arqueológicos más importantes del planeta.
Localizada a 2,400 m.s.n.m., en la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, Machu Picchu (Cumbre Mayor, en castellano) sorprende por la forma en que las construcciones de piedra se despliegan sobre una loma estrecha y desnivelada, cuyos bordes un farallón de 400 metros de profundidad- forman el cañón por el que se llega al río Urubamba.
Machu Picchu, es una ciudadela rodeada de misterio porque hasta ahora los arqueólogos no han podido descifrar la historia y la función de esta pétrea ciudad de casi un kilómetro de extensión, erigida por los Incas en una mágica zona geográfica, donde confluyen lo andino y lo amazónico.
Quizás el misterio de Machu Picchu nunca sea develado del todo; hasta ahora, sólo existen hipótesis y conjeturas. Para algunos, fue un puesto de avanzada de la proyecciones expansionistas incaicas; otros creen que fue un monasterio, donde se formaban las niñas (acllas) que servirían al Inca y al Willac Uno (Sumo sacerdote). Esto se presume porque de los 135 cuerpos encontrados en las investigaciones, 109 fueron de mujeres.
La sorprendente perfección y belleza de los muros de Machu Picchu - construidos uniendo piedra sobre piedra, sin cemento ni pegamento- han hecho surgir mitos sobre su edificación.
Cuentan que un ave llamada Kak`aqllu, conocía la fórmula para ablandar las piedras, pero que por un mandato, quizás de los antiguos dioses incaicos, se le arrancó la lengua. También se dice que existía una planta mágica que disolvía la roca y podía compactarla.
Pero más allá de los mitos, el verdadero encanto de Machu Picchu, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, está en sus plazuelas, en sus acueductos y torreones de vigilancia, en sus observatorios y en su Reloj Solar, evidencias de la sabiduría y la técnica de los constructores andinos.

El Laverinto de las Minas en Bolivia.

Un halo de luz devela la sombra de un hombre que escudriña las entrañas de un cerro de plata, en los socavones de la mina María de Potosí (Bolivia). Sus palabras, cargadas de coca y fatiga, permiten conocer su azaroso trabajo y descubrir un retazo de la historia de su vieja Ciudad, Potosí, que durante la época colonial fue la más grande de América.

Silencio y oscuridad. Caminos estrechos, enrevesados, inverosímiles. Subir y bajar por galerías y socavones. Aire extraño, polvoriento, casi irrespirable. Sensación de ahogo y asfixia. Pasos dubitativos, inciertos, tal vez temerosos... Quizás lo mejor sería volver y reencontrarse con el Sol, ese gigante de flecos dorados que dormita en la cúspide de unos cerros con entrañas de plata.

Pero no hay marcha atrás. Los pasos se agrandan, se multiplican, se vuelven vigorosos y repetitivos. La oquedad de las minas -con su agónico repiquetear de barretas y combas- se traga a los hombres convirtiéndolos en sombras borrosas, en sombras de tierra y sudor que añoran el Sol, la luz, el campo abierto... "porque aquí no hay noche ni día. Las horas son todas oscuramente iguales".

El eco de las galerías le da a cada palabra un extraño matiz, quizás fantasmagórico, tal vez conmovedor; entonces, las luces difusas y amarillentas de un trío de linternas apuntan hacia el fondo del socavón: "de allí vino la voz", murmuran... y los conos luminosos se cruzan, se chocan, se entreveran, tratando de encontrar al minero de las "horas iguales".

La metralla de luz hiere los ojos acostumbrados a las sombras. El fulgor dorado de las linternas baña un rostro cobrizo de arrugas marcadas a cincel. Un garabato de sonrisa aparece en la faz recién iluminada, mientras una mano presurosa e inquieta trata de espantar los haces intrusos: "¿Por qué han venido hasta aquí?", pregunta en un tono neutral y desganado, que no evidencia ni alegría ni amargura.

El hombre le da la espalda a los conos luminosos y vuelve a su incansable búsqueda de plata en la mina María de Potosí... de pronto, una mano amistosa le tiende un puñado de hojas de coca; el minero voltea, observa, piensa, se rasca la cabeza, decide aceptar: "es nuestro único alimento en el socavón. Nos quita el hambre, el frío y hasta el cansancio".

Desde la época colonial, los mineros indígenas de Potosí descienden a las profundidades del mítico Cerro Rico o Sumaj Orcko (montaña majestuosa), con puñados de hojas de coca, que le sirven para engañar al hambre y timar al cansancio en sus extenuantes jornadas laborales, que en algunos casos sobrepasan las 12 horas de trabajo continuo.

Contradicción en la historia de la Villa Imperial de Potosí: relatos de conquistadores aventureros y sagaces, que encontraron la fortuna en el Cerro Rico; drama de miles de indígenas obligados a trabajar en la extracción de la plata. Derroche en la Ciudad, desesperanza en el interior de las minas... y se construían iglesias y casonas y había fiestas deslumbrantes.

Nadie quería escuchar los lejanos gemidos de muerte que estremecían las entrañas del Cerro Rico.

La Ciudad colonial estaba envuelta por el esplendoroso halo de la fortuna. Frenesí y ostentación. Las calles bullían de gente, afamados artistas pululaban en la tierra de la plata; entonces, para qué preocuparse por la vida de los hombres del Ande. Ellos no valían nada, lo único importante eran los cerros de mineral que engordaban las arcas de la corona.

"Aquí dejamos parte de nuestra vida. Le juro que es muy difícil ganarse el pan en las minas, hay tantos peligros: los gases, los derrumbes, un explosivo mal puesto. Pero siempre ha sido así. Usted no tiene ni idea de cuántos de nosotros han muerto en el socavón...". No más palabras, el hombre -casco ladeado, pantalones raídos, botas cubiertas de barro- arremete contra una veta extenuada. La coca dormita en un sucio morral.

En busca del Tío.

Aires de soledad en la plaza de Potosí. Viejas casonas, iglesias coloniales, balcones de madera, calles demasiado angostas bajo las faldas del Cerro Rico, un gigante perforado, un auténtico laberinto de socavones. La Ciudad -ahora serena y excesivamente tranquila- exhibe los rastros de su proverbial belleza, los mismos que le valieron el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Voces, susurros, mitos y leyendas. El mercado minero es un hervidero de gente. Se vende coca, cigarros sin filtro, aguardiente, mechas y explosivos; se cuentan historias de hombres afortunados, de derrumbes apocalípticos y, también, se habla de Tío, el espíritu que habita en las minas, el dueño de la riqueza escondida, que decide sobre la vida y la muerte de los hombres del socavón.

Invencible, veterano y poderoso, el Tío no pudo ser extirpado por los predicamentos de los catequistas españoles... y los nativos del Ande, le rendían culto a escondidas, brindaban con él, le invitaban hojas de coca y le pedían permiso para extraer el mineral y le decían que no los moleste y los deje trabajar en paz. Que no les quite la vida.

Apariencia de diablo. Barba de chivo, cuernos cimbreantes, piel rojiza, la imagen del Tío nunca falta en los socavones. El reina en la oscuridad y los hombres del Cerro Rico nunca lo olvidan, ni siquiera cuando vuelven a la luz o cuando caminan por las calles nostálgicas de Potosí, la Ciudad de la plata, del derroche y, también, de la riqueza perdida en la historia.

La Ruta del Té en Sri Lanka

Sri Lanka situada a mil doscientos metros sobre el nivel del mar en el Océano Indico, ahí se encuentra el Valle Boga Wantalawa, mejor conocido como el Valle dorado del té. Aquí esta situado el viejo Ceilán, sinónimo del mejor té del mundo.

La llegada de las plantaciones de té en Ceilán se encuentran rodeadas de un sin número de mitos y leyendas, pero la realidad es que fue en 1887 cuando el escocés Sir James Taylor comenzo con ocho hectáreas de cultivo del café, y tras tres años de pérdidas debidas en su mayoría a plagas relacionadas con el café, lo llevaron a probar suerte con el cultivo del té lo que llevo a Ceilán a ser el mayor exportador de este producto a nivel mundial, basando así su economía mayormente en este producto. Hoy en día algunas de las plantas originales de Sir Taylor siguen rindiendo frutos. Las mujeres nativas grandes maestras en la cosecha de este producto mueven sus manos con una gran destreza recogiendo las hojas mas jóvenes y denostándolas en una canasta que llevan sujeta a la espalda, son los hombres con grandes turbantes, túnicas y sandalias los cuales andan de un lado para otro los encargados de supervisar la cosecha, cuando las canastas son llenadas las juntan y los supervisores checan la calidad de las hojas, después estas son transportadas a la procesadora estatal.

Dichas plantas son cultivadas entre los 600 y 1200 m.s.n.m., lo cual ofrece un espectáculo incomparable para la vista de los visitantes con sus interminables montañas llenas de un verde brillante, el cual contrasta con el cielo en un día despejado.

Kady Capital de Sri Lanka, antigua ciudad de los reyes Sinhala la cual no ha perdido su encanto. En ella se encuentra, la mas grande reliquia de la región se trata de el diente de Budha.

Cada Verano en esta ciudad se lleva a cabo uno de los festejos más grandes de Asia. Cuando el diente es paseado de un lado a otro sobre el lomo de un elefante, otro de los símbolos mas grande de la India.

Esala Perahera

Durante la noche, el ruido de los cañonazos anuncia el comienzo del festival que lleva por nombre Esala Perahera, la ciudad de Kady es iluminada por las antorchas, la música producida por los oboes, tambores y cuerdas las cuales inundan cada recoveco, y los elefantes adornados con terciopelo y oro desfilan por las calles

Pequeño por fuera, grande por dentro.

A pesar de ser un país pequeño, Sri Lanka te ofrece todo un abanico de posibilidades a la hora de divertirte.

Sus hoteles de estilo victoriano, típicos de un lugar colonizado por ingleses, te llevan a un mundo de ensueño, mientras que si prefieres más aventuras puedes apuntarte a un safari, disfrutar de las paradisiacas playas, recorrer los palacios y templos sagrados o recorrer los bosques salpicados por cascadas que te harán sentir como Indiana Jones.

Debes saber que hay una zona enorme de conservación de flora y fauna, con infinitas variedades de orquídeas y animales hermosos y soberbios como pavos reales, halcones, pelícanos, elefantes y leopardos, entre otros.

Kumana y Wirawila son dos lugares clave para observar aves típicas de la región.El parque de Yala también es una parada obligada si queremos presenciar la procesión de manadas de elefantes y ciervos.Si estás pensando a qué destino dirigirte en tu próximo viaje, no lo dudes un segundo más, la ruta del té es un viaje de iniciación, un lugar paradisiaco que no puedes perderte.

Bali la Isla creada por los Dioses

Casi como si se tratara de un milagro y los dioses hubieran decidido tomarla bajo su protección, esta pequeña isla indonesia no sufrió en modo alguno los devastadores efectos del tsunami, que hace ya unos meses asotó algunos de los países más turísticos del sureste asiático.

Esta paradisíaca isla, famosa por sus elaborados templos y la cordialidad de sus gentes, puede ser el lugar perfecto para desconectarse del mundanal ruido.

“El amanecer del mundo”, así es como un Primer Ministro indio describió a Bali. Y no es de extrañar, incluso, los navegantes holandeses, que desembarcaron aquí en el siglo XVI, y se enamoraron de la isla, de sus habitantes y se negaron a regresar a casa.

Bali representa sólo un punto de 5.000 kilómetros cuadrados, pero sus playas bordeadas de palmeras enmarcan un exuberante interior de borboteantes manantiales y humeantes volcanes, densas junglas, pueblos con techos de paja y arrozales esculpidos como obras de arte. Por no mencionar los hermosos y seductores hoteles que salpican la isla.

En la playa

La mayoría de los turistas viene a Bali por el sol, el mar y la arena, ellos pueden elegir entre animados centros turísticos como Legian, Sanur o la antigua plantación de cocoteros Nusa Dua, que fue construida especialmente para turistas y cuenta, incluso, con su propio campo de golf. Si buscas paz y tranquilidad, hay pequeños pueblos pesqueros como Jimbaran, con playas de arena dorada y un ritmo de vida muy apacible. Desde la playa Lovina, los prahus, las barcas tradicionales balinesas con estabilizadores de bambú, parten al amanecer para contemplar a las manadas de delfines jugueteando frente a la costa, mientras los considerados patrones ofrecen a los hambrientos turistas deliciosos desayunos de café y plátanos fritos.

El Este de Bali
Bali: Fascinante
Deléitate la vista con imágenes de verdes e infinitos arrozales, bucea entre los restos del ‘Liberty’ o admira los maravillosos frescos del Semara Pura.

El templo más venerado de todo Bali es Besakih (abierto a diario; 0,31 E), un importante complejo arquitectónico (23 templos y 170 santuarios) enclavado en las laderas del volcán Gunung Agung, que es la montaña más alta y sagrada de la isla. Evidentemente está en la ruta de todos los grupos de turistas, y por tanto es uno de los lugares más asediados por los moscones (guías, vendedores, guardianes, vagos, etc). Visítalo muy temprano, para evitar tanto a unos como a otros. Los balineses creen que los dioses, cuando descienden a la Tierra residen en Besakih, por lo que aquí siempre hay celebraciones. Un camino parte desde Besakih hasta la cumbre del volcán, aunque hay otro itinerario más corto desde Pura Pasar Agung, cerca de Selat; en ambos casos necesitas estar en forma y contratar un guía (en la oficina de turismo del palacio el día anterior). Bellísimos arrozalesEn la vertiente meridional del volcán, junto a la carretera que va de Selat a Amlapura, y en la que desciende hacia Klungkung, hay unos arrozales preciosos. La pendiente de la montaña complica la vida a los agricultores y obliga a crear un complejísimo sistema de terrazas y canales de irrigación. Iseh y Sidemen son dos aldeas desde las que puedes explorar este paisaje tallado por el hombre con mano maestra. Ya atrajo a algunos de los principales pintores europeos que se instalaron en Bali. Hacia el este, en el valle que se encuentra entre los volcanes Agung y Lempuyang, aparece Tirta Gangga. Es un enclave para detenerse unos días y disfrutar de la temperatura agradable y los paisajes de la zona. La visita más interesante es al palacio Acuático (abierto a diario, 0,31 E), mandado construir por el último rajá de Karangasem. En el mar de BaliSi sigues hacia el norte llegarás a la costa, donde hay varios lugares de interés. Tulamben atrae a los submarinistas que quieren bucear entre los restos del Liberty, un barco hundido junto a la costa. Está a muy poca profundidad, por lo que lo podrás ver aunque no sepas bucear con botellas. Entre Amed y Aas hay una serie de playas con numerosos hoteles y centros de inmersión; las zona se está convirtiendo en un centro playero alternativo a los más grandes del sur de la isla. Si continúas hacia el sur por la costa atravesarás una región extremadamente seca, completamente diferente de la imagen típica de Bali. A continuación está Candi Dasa –un pueblo de pescadores convertido en centro playero–, Padang Bai, de donde salen los barcos hacia Lombok, y Goa Lawah, un templo junto al mar con vendedores pesadísimos.A orillas del lago se encuentra Trunyan, una aldea habitada por los bali-aga, los primigenios habitantes de la isla. Algunas de sus costumbres son bastante chocantes –sobre todo el culto a los muertos– por lo que reciben bastantes visitantes. En el caso de que te interese el tema debes ir en barco (20 E por bote) desde Kedisan y estar dispuesto a dar donaciones a cada paso.